Централизованная приточно-вытяжная вентиляция частного дома с рекуперацией тепла — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Оглавление

Централизованная приточно-вытяжная вентиляция частного дома с рекуперацией тепла

Приветствую всех!
Внимание, многобукав!
Около 10 лет жил в доме без организованной вентиляции. Приготовление пищи, сушка белья, испарения жидкости комнатными растениями — все это добавляло в воздух духоты и дискомфорта. Проветривание производилось временным открыванием окон на откид или на микропроветривание. Зимой это сопровождалось дискомфортом от холодного воздуха по ногам и резким падением температуры в доме.
В конце 2019 года сделал в доме централизованную систему вентиляции. Расположил установку на полутеплом чердаке, утепленном 2 слоями пенопласта и с одним нагревательным водяным калорифером (5-15 град зимой). Система приточно-вытяжная: один вентилятор на подачу воздуха с улицы в дом, другой для выброса отработанного воздуха из дома на улицу. Т.к. к дому пока не подведен газ, отапливаться приходится твердым топливом: дрова и уголь. Частые проветривания в зимнее время при этом приводят к большой потере тепла. Поэтому начал изучать вопрос с применением рекуператора тепла в системах вентиляции и наткнулся на тему на FORUMHOUSE. На тот момент в теме было около 100 страниц, сейчас уже 163. На этом ресурсе решил выложить фото и краткое описание установки, т.к. вижу, что очень много рукастых людей здесь присутствует. И вдруг кого-то мое описание сподвигнет на самостоятельное изготовление системы вентиляции. На тот момент на изготовление я потратил 20000 р на установку (поликарбонат, вентиляторы, клей, профиля и т. д.) и 20000 на воздуховоды.
Рекуператор — это установка, которая способствует сохранению тепла выбрасываемого на улицу воздуха. Происходит это за счет теплообменного блока, в котором потоки идут по соседним разделенным друг от друга тонкой стенкой маленьким каналам. Через эту стенку и происходит обмен теплом.
Схематически это выглядит так.

Теплообменники делал перекрестноточными из сотового поликарбоната 2100х6000х4 0,8кг/м2. Размер пластин 420х420 мм. Для склеивания использовал угловой упор, сделанный из кусков ДСП. Блоки теплообменника получились высотой 280 мм.

Получается, что в одном направлении воздух идет внутри листов поликарбоната по сотам, а в другом между листов. Листы при этом разделены дистанционными рамками, нерезанными из того же поликарбоната. Я использовал 4 рамки на разделение каждого слоя.

Для склеивания теплообменника нужно использовать водостойкий клей, который хорошо держится на поликарбонате. Все используют полиуретановый. Полиуретановый клей в тубе оказался очень густым. Наносить его ручным пистолетом одно мучение. Клеил на работе и использовал пневматический пистолет. На нем можно выставить расход воздуха, поэтому наносимый слой получался равномерным.

По размерам блоков теплообменника начал изготавливать корпус установки. Корпус двухслойный: из ПВХ подоконников и сендвич-панелей 24 и 32 мм. Крышка из них же. В то время работал на производстве окон ПВХ и материалы для корпуса обошлись мне бесплатно.
Каналы подоконника по краям в последствии запенил для дополнительной теплоизоляции. Корпус собирал на уголки и склеивал где жидкими гвоздями, где полиуретаном, где силиконовым герметиком.

Для крепления теплообменников в корпусе использовал Y-образные пластиковые направляющие приклеенные по углам блоков (сделал из внутренних уголков крепления панелей).

Ответную часть сделал из П-профиля 10х10 с вклеенным внутрь уплотнением из изолона для окон.

Между блоками соединитель из склеенных вместе П-шек.

Блоки теплообменника легко снимаются. Торец сендвич-панели примыкающий к крышке прикрыл пластиковым уголком.

Блоки теплообменника получились немного кривыми по высоте (разница до 1 см) поэтому использовал D-образный уплотнитель большой высоты.

Перед выбором необходимых вентиляторов производил расчет на необходимый воздухообмен по количеству проживающих и по площади (объему дома), расчет сечения каналов и расчет сопротивления воздуховодов. Это нужно для понимания необходимых характеристик вентиляторов: производительность м.куб/час и создаваемое давление Па. Также для оценки вместимости оборудования делал чертеж в Компасе.

Трубы использовал пластиковые 150 мм диаметром. Вентиляторы Вентс ВКМц 150. На притоке и на выхлопе стоят фильтры, а также глушители для подавления звука от вентиляторов. На сколько они эффективны судить не берусь, т.к. без них пользоваться установкой не пробовал.

Приток воздуха сделан в спальни, рабочую комнату и в общую гостиную комнату. А забор воздуха из ванной, лестничного пролета и коридора на втором этаже.
Данный тип пластинчатых рекуператоров характерен обмерзанием пластин изнутри зимой. Выходящий воздух имеет большую влажность и при охлаждении ниже точки росы сначала конденсируется в виде капель, а затем превращается в иней на внутренних стенках теплообменника. Для слива конденсата установка установлена под небольшим углом. Очень важно, чтобы обмерзание теплого вытяжного воздуха происходило в каналах блока теплообменника между листами. При проектировании нужно это учесть. Это нужно для более простой оттайки блоков.

Производительность системы получилась следующая: приток 210 м3/час, вытяжка 180 м3/час. Измерял анемометром Testo, в виде щупа, который погружал внутрь воздуховодов. Площадь дома 140м2, 2 этажа. Для регулировки вентиляторов использую SB033 с крутилкой SB006.

Воздуховоды утеплял тем, что было: мин ватой 50мм в 2 слоя и сверху изолоном, а где-то пенопластом.

Даже при крепкой заморозке теплообменника остаются не замерзшие каналы.

Фото обмерзания сделаны еще на этапе настройки системы разморозки. По началу она была сделана по таймеру и бывало сильно замерзали блоки. Затем сделал через контроллер. Включение разморозки при -3 о выключение при 10 градусах.

При включении разморозки отключается приточный вентилятор и включается вентилятор для подачи воздуха с чердака на приток. Так размораживается быстрее. После оттаивания капли стекают на дно установки.

А оттуда по трубке стекает в 12 литровую бутылку на первый этаж и используется для поливки растений. За сутки стекает до 4 литров конденсата. До -10 на улице система разморозки не включается и конденсат стекает самостоятельно.

Ну и главная суть рекуператора. Температуры воздуха на входах и выходах. Сражу предупрежу, что скорость вентиляторов при данных показателях выставлена минимальная. При больших скоростях и температуре за бортом ниже 20 град, происходит очень быстрое обмерзание блоков и соотношение работа/разморозка может стать 50/50.

Если скорость вентиляторов сделать больше, то разница температур забираемого и подаваемого воздуха увеличивается до 4.

Летом происходит небольшое охлаждение воздуха с улицы.

В среднем разница температур на выходе из дома и на входе 2-4 градуса. При сильных морозах снижаю обороты вентиляторов на минимум. Максимальную скорость используем при готовке, гостях и в межсезонье.
Пока работал на производстве, была возможность посмотреть процесс теплообмена тепловизором. Вот такая красота получилась. Снимок делался еще до утепления воздуховодов на чердаке, поэтому из дома до рекупа доходит лишь 16 град.

Влажность в доме с вентиляцией не сильно упала. Кто-то говорит, что воздух становится сухой. По моим замерам влажность ниже 40 % не опускалась.

На самом деле тема очень большая и описать все за один раз невозможно.
Могу лишь резюмировать, что атмосфера в доме стала более подходящей для проживания. Дышаться стало легче, особенно в жилых комнатах. Раньше можно было топор вешать. КПД рекуперации около 80%, если не считать времени на разморозку.
Через несколько лет я добавил в систему обходной байпас для лучшего охлаждения дома по ночам во время 30градусной жары.

Всем спасибо за внимание!

19 ноября 2023

Комментарии 407

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Я езжу на BMW 5 series (G30)

хочу собрать рекуператор но из алюминия, стоит заморачиваться? или одно и тоже будет соты тут готовые а в алюминии нет готового

Если уж и делать из алюминия, то роторного типа. Он не обмерзает, но там конструктив другой. Ротор постоянно вращается. В интернете было видео, где делали сам ротор, но до готовой установки не дошли.
А если делать пластинчатый, как в моем случае, то нет разницы алюминий или пластик. С пластиком есть готовые решения и с ним проще работать. Выбирать вам.
В Китае сейчас можно взять готовые блоки теплообменников (сами кубики), в том числе и из паропроницаемых мембран. Они меньше обмерзают и часть влаги обратно в дом возвращают.

Я езжу на BMW 5 series (G30)

На счет обмерзание не волнуюсь, буду ставить водяной обогреватель, и датчики при температуры 0 градусов будет закрывать заслонки, беру за основу зенит эко 900, они за 800 продают а соберу за 70 тыс😁 все уже готово, на счет рекуператора думаю, у мембранного типа вроде есть срок годности но ваш вариант тоже понравился, легче будет, там то длина 620 мм где то 3 кубика нужно собрать

Желаю удачи в реализации! 🤝

Вопрос. Немножко не понятно из статьи в части разморозки. Каким образом разсораживается?

Отключается приточный вентилятятор, который подаёт холодный воздух с улицы. При этом вытяжной вентилятор остаётся включенным. Включается вентилятор на подачу воздуха с чердака в приточный канал. После этих двух вентиляторов, приточного и с чердака, стоят обратные клапаны, чтобы перекрывать каналы при включении противоположного вентилятора. Дополнительно воздух с чердака проходит через канальный подогреватель воздуха, который запитан к системе отопления.
Автоматика включает разморозку по температуре внутри теплообменника при достижении -3, и выключает при +10.

Спасибо за ответ. Можно подробнее о канальном подогревателе? Что он из себя представляет, где именно установлен.

Можно и без него. С ним просто разморозка быстрее проходит. Он в связке с вентилятором стоит на приточном канале.

Автору, уважение за полный разбор технологического процесса, благодаря таким людям продукт идет в массы без сильного ущерба для семейного бюджета. Но такая идея пришла в голову мировым плагиаторам (соседям из Поднебесной) и на просторах известного маркетплейса появилось такое произведение: ozon.ru/t/uCNyGsN, я искал кстати теплообменник, и такие тоже есть на том же сайте. Пожалуйста не сочтите за рекламу, прочитал данный пост, и захотел тоже соорудить подобное, но в итоге нашел готовый вариант, правда неизвестно какого качества.

Благодарю! Рекуператоры уже давно используются. Поэтому то, что вы скинули никакой не плагиат, а готовое изделие каких сейчас много на рынке. Выглядит, кстати не плохо, судя по отзывам и видео. Эффективность такого готового решения возможно будет оценить только по опыту использования.
Когда я изготавливал свою установку, таких предложений было мало, а также у меня была возможность и желание сделать самому 🙂

Понятно, буду знать. Скоро буду делать себе вентиляцию, постараюсь собрать из таких готовых решений

Классно, в целом технически все так как и представлял себе в голове, единственно у меня вся установка планируется в котельной т.е в теплой зоне, и через стены вывод на улицу и там же забор. А вот с настройкой пока все кажется сложным (не имел опыта всяких этих включений и выключений по температуре)

Все методом подбора делается. Сильно не замораживать, иначе долго в разморозке будет. Есть ещё противоточные теплообменники. Они больше, но и КПД лучше. И возможно они не съёмные.

Я езжу на BMW 3 series (E36)

Спасибо Вам за подробное описание. Приятно и полезно читать такие статьи!

Пожалуйста. На самом деле не все в тему впихнул. Отдельно ещё был рассчет сечения воздуховодов и производительности вентиляторов. Рассчет падения давления на воздуховодах и т.п.
Но основную суть рекуперации тепла думаю хорошо удалось описать на собственном примере 🙂

да классная система. в квартире себе такую сделал. очень комфортно.
а почему поликарбонат а не фольга? как же теплопроводность?

Да много почему.
1. Изготовить из фольги сложнее.
2. При тонкой толщине стенки разница в теплопроводности отсутствует.
3. При замерзании конденсата в теплообменнике возможен разрыв фольги.

Добрый день!
Скажите, как прошла эксплуатация системы зимой?
Каковы впечатления?

Уже 4 года система в работе. Впечатления только положительные. Свежий воздух в доме залог здоровья и хорошего самочувствия.
Около года настраивал систему разморозки под себя. А в остальном все устраивает.

Руки откуда надо, браво👍👍👍

Спасибо! Жажда сделать все своими руками, да еще и сэкономить иногда приводит к хорошим результатам))

а на кухне своего приточного канала нет?

Вытяжной зонт над плитой есть

А приток получается тянется из других комнат?

Да. У меня 2 точки притока на первом этаже и 2 на втором. Кухонная вытяжка находится в одном большом пространстве, типа студия, на первом этаже с гостинной зоной, где есть самый большой приточный канал 200х60 мм.

Я езжу на Skoda Rapid (1G)

Отличная идея с материалом рекуператора. Да и вообще. Получается система работает уже более 3х лет. В каком состоянии сейчас рекуператоры?

Немного пыльно и насекомых сушеных несколько штук есть в приточном канале. А в остальном все хорошо. Фильтры раз в 2 месяца чищу.

В листах поликарбоната не появилось плесени?

Нет. Все чисто. Даже мыть не стал. На вид чистые.

Это фото до очистки. В праздники делал осмотр, все протер влажной тряпочкой. Из изменений только ПУР клей немного пожелтел.

Я езжу на Skoda Rapid (1G)

Неплохо выглядят. Какого размера вы делали кубик рекуператора?

Да, выглядит хорошо. Стенки сделаны из сендвич панелей, они не впитывают грязь и легко протираются. В записи все написано. Склеивал из квадратиков 420х420. Суммарная толщина одного блока получилась 280 мм.

День добрый! Я думаю, что предложение сделать рекуператор из автомобильных приблуд(радиатор/интеркулер) будет гораздо эффективнее, ведь теплопроводность у алюминия гораздо выше, чем у поликарбоната.
Вообще, система рекуперации в доме вещь бестолковая, она вроде как работает, но эффекту гораздо ниже, чем должно быть. Например кухонная вытяжка должна быть мимо рекуператора, т.к. жарами будет забивать фильтра и рекуператор. Ежемесячная чистка фильтров никому не нравится, к тому-же такие устройства располагаются в самом неудобном месте для их обслуживания. Опять-же, шумность и дополнительное круглосуточное потребление электричества приводит неэффективности применения в частном использовании. Дома всё-равно не герметичны и имеют щели в конструкциях.
Но это не самая негативная сторона активных приточно-вытяжных систем, самая плохое в них — нет нормальных контроллеров с адекватной логикой работы управлением скоростью вентиляторов и нагревательно-охладительных приблуд! Т.е для частного использования в домах и квартирах такие устройства не эффективны! У меня есть опыт наладки на работе ПВВ — гемор, но там офисное здание + лаборатории. Наблюдение за парой частных домов, где приточно-вытяжная вентиляция никогда не включается, в основном из-за говённого алгоритма работы.
И да, на охлаждение в жару через ПВВ с рекуперацией — будет крайне не эффективно, т.к. воздух выбрасывается на улицу, а не 100% охлаждение воздуха именно внутри помещения, нужно делать байпас с 90% перекрытием выброса на улицу.

Если упрощённо — геморройное устройство этих активных приточно-вытяжных вентиляций с рекуперацией. Так, как допник к основной отопительной системе в определённых ситуациях(например пыльная погода, большое количество гостей на 50м.кв., осушения воздуха в бассейных помещениях частного дома — да, но не более того…
Я думаю, что использование солнечного коллектора и солнечных панелей на крыше — будет гораздо эффективный способ получения энергии для отопления зимой, чем ПВВ.

Про теплопроводность алюминия по сравнению поликарбонатом уже написали в сообщениях ниже: при тонкой толщине стенок разницы нет. К тому же корпус собранный на радиаторах будет иметь намного большие размеры. Так что утверждение про большую эффективность — это только предположения. Если вы сделаете такую систему и приведете её характеристики, тогда будет о чем говорить.
Кухонная вытяжка отдельная система. Для её правильной работы настраивают преобладание притока над вытяжкой, чтобы при включении было что забирать.
Лично для меня система показала себя эффективной. Я никого не призываю массово ставить их в ваши жилища. Из плюсов могу выделить:
1. Улучшение качества воздуха за счет его замены.
2. Возвращение большей части тепла обратно.
3. Отсутствие необходимости открывать окна зимой, когда они полностью заставлены растениями. Если открываешь окно, то нужно убрать растения с подоконника, чтобы не заморозить.
4. Уменьшение влажности воздуха в доме и, как следствие, уменьшение количества конденсата в утеплителе перекрытий на границе перехода теплого в холодное.
Солнечный коллектор дает дополнительное тепло только в солнечные дни. У нас на Урале их зимой не так уж много. Поэтому ваше предложение спорно.
Из регулировок мне достаточно только регулятора скорости вентиляторов.

Все вент.установки на работе после моей наладки, вентиляторы работают на 20-25Гц из заводских 50Гц которые проходили наладку до меня, поэтому вент.установки не работали, уходили в аварию по заморозке радиатора подогрева, и шум/гул в помещениях. До сей поры вен.установки не работают нормально из-за неадекватного алгоритма и после доработки алгоритма, потребуется ещё зависимая кривая работы вентиляторов.

Вам это нравится, потому-что вы это сделали сами с нуля и из говна и палок и частично вас я понимаю.

С другой стороны, поставив приточные клапана на окна под уплотнитель — у вас копеечно решится проблема притока чистого воздуха зимой или любой другой период года, при этом это дешёвое устройство индивидуальное для каждого помещения, где если не нужен воздухообмен, его не будет! Мне очень понравились эти приблуды, т.к. люблю свежий воздух.

по вашим пунктам:
2 — это спорный вопрос, т.к. вы вентилируете полностью дом, включая те помещения которым не требуется воздухообмен, т.к. вряд-ли у вас стоят клапана в доступе или с приводом и датчиками

3 — выше ответил про приточные клапана

4 — утеплитель нужно применять не гигроскопичный(напыляемый/наливаемый ППУ)

Солнечные панели в пасмурную погоду дают примерно 30% энергии от заявленной, при этом ещё и могут резервировать электроснабжение дома. По солнечным коллекторам не скажу, возможно столько-же дают энергии тепла, только у них КПД выше чем у электрических.

Применение алюминиевых радиаторов наоборот снизит габариты рекуператора. Срезаете пластиковые бачки и вот вам готовый рекуператор.
Пластик пористый материал, ранее вам писали про развитие грибка и всякого такого вредного.

Чтобы вам как-то снизить обслуживание ПВВ — нужен хороший контроллер с датчиками, частотниками и приводами заслонок, а это самая дорогая и трудозатратная часть ПВВ! Хороший алгоритм на контроллере продлит период чистки системы, снизит шумы и будет работать тогда и на те помещения в которых требуется нужный воздухообмен.

А так ваш проект очень интересен. Я сам планирую ПВВ в мастерскую и в будущем в жилом модуле из-за малого объёма помещения и удаления продуктов горения и испарения вредных веществ. Частично сделаю и дома, но дома выполнять будет частичные функции ПВВ в основном охлаждение летом без выброса.

Приток идет во все помещения, т.к. в доме свегда присутствуют люди. Единственное, где можно сделать заслонку — это детская спальня.
Программу управления можно написать на базе Arduino подключив всякие датчики, заслонки и прописать алгоритмы, но только в этом нет необходимости для меня. Все и так устраивает. И те проблемы которые вы описываете: их нет.
Шум от вентиляторов полностью отсутствует. Есть лишь шум от выхода воздуха их вент решеток на максималках.
Обслуживание заключается в очистке замене фильтров раз в месяц по 5 мин. Ну и допустим очистка каналов и их дезинфекция раз в полгода.
Ну и слив конденсата 1 раз в 3 дня.

Вы уже наговорили работы, что такую приблуду уже не хочется лепить… система должна быть всегда в тени!
Я очень ленивый человек, поэтому все системы делаю автоматические, мне лень крутить котёл, поэтому давно к АОГВ прикрутил контроллер и не подхожу к котлу уже два года, дом чёткое поддержание задания +25,0С +/-0,2С. Освещение с телефона, в том числе во дворе и мастерской, вводные краны с приводами, датчик протечки, ГВС — тоже с телефона, резерв воды на 125л с автоматической подачей и поддержанием давления с управлением насосом частотным преобразователем без гидроаккумулятора, управлением кондиционером БК-2500 также автоматически по заданию тем-ры в доме, просто контроллер автоматически управляет котлом и кондиционером. Но это только начало, далее тепловой насос с ПВВ, резерв газового котла электрическими ТЭНами, утечка газа, дымовые датчики с гидрантом, солнечные панели и многое другое…)))

Так бы сразу и сказали, что у вас другие запросы и потребности. А то начали мою систему в неэффективности обвинять)))
Вообще я тоже стремлюсь довести системы до максимальной автономности, насколько позволяют мои знания. Просто у нас с вами немного разные исходные данные. У вас есть газ допустим.
Про контроллер для насоса слышал что-то, но правильно настроенный гидроаккумулятор нас вполне устраивает, скачки давления минимальны.

Вы можете в сети, у соседей, у родных услышать, что гравитационная да ещё и однотрубная система отопления(без насоса) с напольным котлом — самая лучшая, надёжная экономичная система отопления, не требующая внимания! И да, они будут правы! Но правы они будут относительно дровяного/угля и другого вида твёрдого топлива для отопления и особенно печного!

Только если поставить насос — уже чувствуешь гораздо теплее дом и снижение расхода газа/электроэнергии/дизельного топлива. Если прикрутить контроллер с погодозависимой автоматикой и поддержание тем-ры в доме — получаем то, что котёл в солнечную погоду не включается примерно с 9-30 и до 16-00, в пасмурную погоду днём включается, но редко. Так мы снижаем расход топлива/денег.

Да у меня отопление газом, но задачи у нас с вами одинаковы — снизить расходы на отопление! и тут уже значение топлива не имеет. Погодозависимая автоматика с поддержанием задания в доме тем-ры — гораздо эффективнее и безгеморройнее, чем приточно-вытяжная вентиляция! и это факт…

Даже если-б мне пришлось топить углём и дровами — всё равно пришлось бы ваять погодозависимую автоматику и автоматизацию с дополнением других видов источников энергии, в том числе и солнечные панели — такой я ленивый человек…)))

Ни один правильно настроенный гидроаккумулятор и реле давления — никогда не даст того, что может частотный преобразователь, в том числе и экономию. Всё что я пишу, это я прошёл лично не только у себя в квартирах и доме, но и у многих заказчиках решил и решаю эти проблемы, никого из них больше не волнуют проблемы которые мне приходилось решать. Думаю и на основной работе, решу проблемы с ПВВ, пока просто не дают этого делать.

Топка углем имеет свои особенности. Уголь либо горит, либо он в задушенном состоянии выделяет деготь из дыма, которым зарастает весь котел и дымоход. Если вы выключите насос, то температура в котле продолжит расти, пока он не закипит и не сработает группа безопасности. Такие дела. По этой причине мне пришлось мудрить бесперебойник собранный из автомобильного аккумулятора, преобразователя 12 VDC в 220 VAC и реле. И теперь я спокоен за отключения электричества. Когда будет газ, то обязательно рассмотрю вариант установки контроллера для насоса отопления.

отопление жидкими и твёрдыми видами топлива отличаются от газовых и электрических. Например, даже тем, что контур котла должен работать всегда на тем-ре +90С, для избежания образования сажи и тому подобное.
Вам изначально нужно было подойти к вопросу солнечной энергетики и автоматизации ПЗА(погодозависимая автоматика). Автоматизация одного насоса тут не проканает, нужен небольшой теплоаккумулятор и трёхходовой смеситель, чтобы разделить температурные режимы котла и системы отопления дома. Также для снижения расхода топлива, нужно делать тёплый пол по всему дому, так мы снижаем теплопотери через внешние стены раздвигая градиент радиатор-стена-окно. Хороший контроллер много решает ежедневных задач обывателя дома и ты можешь заняться любимым делом — нихера не делать… Но это не всем дано… Я просто занимаюсь другими задачами, не отвлекаясь на бытовые…

Вам это нравится, потому-что вы это сделали сами с нуля и из говна и палок и частично вас я понимаю.

3 — выше ответил про приточные клапана

4 — утеплитель нужно применять не гигроскопичный(напыляемый/наливаемый ППУ)

По работе приточных клапанов на створки окон не находил хороших отзывов, если честно. Везьде пишут про их заморозку. Вы пробовали ими пользоваться? К тому же окна и так большой источник прохлады в доме. У ребенка перед окном стоит рабочий стол и я не хочу, чтобы он простыл под сквозняком.

нет, лично не пользовался, нет необходимости — дом из говна и палок, приток есть везде, начиная с подпола))) Когда снесу и построю новый из бетона, стекла и ППУ — вот там будут клапана приточные на окна.
Но встретил у знакомого — очень понравилась приблуда, регулируется и свежо в квартире без сквозняка. Ставятся они в верхнюю часть окна. Про заморозку он ничего не говорил, уже года три у него. Другой знакомый недавно поставил, приблуда говорит очень нужная. У обоих дети, жалоб не было. Приток должен быть разумный, для этого там и регулируются зазоры…

Понял. Ну может у вас не часто бывает -20 зимой. Вроде при этой температуре клапана эти обмерзают.
У меня входная дверь железная с плохим уплотнением была. По ногам сильно дуло. Поставил потом вторую дверь внутрь пластиковую входную. Теперь совсем герметично все.
Если вас устраивают приточные клапана, на окна, так это же хорошо. Можно с минимальными затратами решить вопрос вентиляции.

Пластиковые двери всегда ставят снаружи, они не ржавеют не примерзают, делается типа тамбура из пластиковых конструкций. Железная дверь снаружи — всегда шляпа, это мои наблюдения за многие годы. В Самаре морозы неделя-две до -30С — это норм, но в среднем -10 — -20С.

Погодозависимая автоматика отопления, гораздо больше с экономит денег/топлива/энергии, чем рекуперация со всего дома, да ещё и без автоматизации ПВВ.
Если интересно, можешь почитать мою страницу, там может что подчерпнёшь путного для себя.

Почитаю. Всю жизнь чему-то учусь. С пластиковой дверью по другому бы не получилось. Тамбура пока нет, в планах пристроить веранду закрытую к дому. Кстати пластиковая дверь решила проблему с обмерзанием. Теплый воздух не доходит до железной двери.

Очень круто! Спасибо за идею с поликарбонатом. Вот интересно, а нельзя ли в качестве теплообменника приспособить интеркуллер или радиатор от авто?

Я думаю можно сделать все что угодно) Вопрос эффективности. У листа поликарбоната площадь теплообмена 25 м.кв. (2 стороны). Это ж сколько радиаторов нужно? 🙂 И сопротивление потоков с кубиками из полик-та проще выровнять, чередуя прохождение потока в одном кубике внутри сот, в следующем-между.

я в гараже сначала сделал самодельный с трубчатым теплообменником — (хозпостройка)
потом посидел подума если делать по уму — то в моем случае и ценой на газ — мне проще сделать просто вытяжной вентилятор с регулеровкой скорости … тут тоже надо сидеть считать

С газом конечно проще. У нас скоро будут ветку рядом тянуть. Подключусь обязательно. А пока на отопление зимой 30К выходит 🙁

пройденый этап с отоплением электричесвтом — по тем временам отдавал 24 000 за холодный месяц

Топлюсь углем. 30К это на всю зиму)

я теперь газом — 50 000 гдето на весь год — горячая вода соответсвенно тоде газом грею — 240 кв в сумме все на полу стоит одножтажное

Неплохо учитывая вашу квадратуру. Для горячей воды бойлер 80 л на электричестве у меня. Вообще думал на газ меньше должно уходить в год, но это лишь мои догадки. В любом случае с газом меньше телодвижений вокруг котла)

у меня еще не утеплено с наружи ничего — утеплю может и меньше будет — а так из арболита одна посторойка 40см стена и брусовой дом. ну и учитывать на до что двухэтажное с тойже площаью жрет меньше

По любому лучше станет с утеплением.

а главное станет тише — а то через брус слышно если на улице ктото пернул :))

flash-garage

Я затрудняюсь назвать вашу поделку системой. И если вы такой специалист, то хочу вас огорчить, вы даже сечение воздуховода неправильно подобрали. И да, я специалист. У меня своя фирма по монтажу вентиляции и кондиционирования

flash-garage

Вот это можно назвать поделкой) Но моё детище намного продуманнее во многом: блоки достаются, герметичность на высоте. Все собрано из доступных комплектующих и в случае поломки можно легко их заменить самому, а не обращаться к производителю.

Я езжу на Hyundai H-1 (2G)

Откуда вы все это взяли про грибы, бактерии и микробы? Конкретные примеры, ссылки, статьи, фотографии из личного опыта… Приточный воздух идет с улицы по каналам до рекуператора, а от него в помещение. Он не связан никак с вытяжным теплым и влажным воздухом. Так от куда в нем взяться этому всему, да еще и в описываемых вами больших масштабах? Максимум то что имеется на улице может попасть в дом. Мы живем не в стерильном мире и все это так или иначе присутствует вокруг нас. Гораздо опаснее жить в непроветриваемом помещении и дыщать своми же выделениями и плодить свои же бактерии и вирусы без смены воздуха.

Легионеллёз («болезнь легионеров»; др. названия — питтсбургская пневмония, понтиакская лихорадка, легионелла-инфекция, лихорадка форта Брэгг) — сапронозное острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду Legionella[3][4].

Заболевание легионеллёзом протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности.

Название заболевания связано со вспышкой 1976 года в Филадельфии тяжёлого респираторного заболевания, протекавшего по типу пневмонии. В июле 1976 года более 4000 участников съезда Американского легиона собралось в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Это был 49-й ежегодный съезд организации. После того, как съезд благополучно завершился, участники вместе со своими семьями разъехались по домам. Через три дня после окончания мероприятия, а именно 27 июля 1976 года, один из участников скоропостижно скончался от заболевания, протекавшего подобно пневмонии. Ещё через три дня один из пенсильванских терапевтов обратил внимание на то, что трое больных пневмонией, которых он лечил, тоже посещали съезд Американского легиона. В тот же день медицинская сестра одной из окрестных больниц обнаружила похожее заболевание ещё у трёх участников съезда. Официальные органы власти штата объединили все случаи, связав заболевание со съездом, уже 2 августа 1976 года. К этому моменту умерли 18 легионеров. Всего же во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 скончалось.

Анализ предыдущих случаев заболевания пневмониями неясной этиологии после выделения возбудителя рода Legionella доказал, что массовая заболеваемость на съезде Американского легиона — не первый случай пневмонии, вызванной бактериями рода Legionella. Несмотря на этот факт, болезнь получила название «болезни легионеров», и лишь впоследствии была предложена классификация легионеллёзов. Впервые грамотрицательная палочка, отнесённая к роду Legionella, была выделена Джозефом Мак-Дейдом и Чарльзом Шепардом в 1977 году, через полгода после описанной вспышки[5]. Бактерия была высеяна с фрагмента лёгкого погибшего от легионеллёза человека. Вспышку заболевания, по мнению учёных, спровоцировали колонии легионелл, размножавшиеся в жидкости вентиляционной системы, установленной в гостинице, где остановились участники съезда.

Средний рейтинг

0 из 5 звезд. 0 голосов.