Ворота из профнастила

Для создания ворот для въезда на территорию своего загородного участка очень часто применяют профнастил. Профилированный прокат долговечен, имеет малый вес, легок в установке и имеет конкурентоспособную цену. В статье рассмотрим, какие ворота создают из профлиста, а также приведем пример изготовления ворот из профнастила своими руками.

Какие бывают ворота из профнастила

Ворота из профилированного проката делятся на три основные группы.

Распашные — это самой простой и доступный вид ворот. Могут иметь одно или два поворотных полотна. Створки крепятся с помощью цилиндрических петель на отдельных опорных столбах. Калитка может быть встроена непосредственно в полотно ворот, либо смонтирована отдельно. Распашные ворота могут распахиваться как внутрь участка, так и наружу. Для безопасной эксплуатации требуется много свободного места с внутренней и наружной стороны ворот.

Откатные — конструкция этих вопрос сложнее и дороже. Вдоль линии забора устанавливается направляющий рельс, по которому на роликовом или подшипниковом устройстве сдвигается полотно забора. Как правило, перемещение забора происходит не вручную, а с помощью привода с электродвигателем. Большой плюс ворот — не требуется свободного места со стороны дома или улицы. Минус — необходимость проводить математические расчеты, дабы создать качественную развесовку конструкции.

Раздвижные — это подвид откатных ворот, только в данном случае в разные стороны съезжают две створки ворот. Раздвижные ворота позволяют использовать створки меньшей площади, но требуют в два раза больше оборудования.

Конкретный выбор осуществляйте исходя из географии участка, условий эксплуатации и дороговизны материалов. Например, если на въезде растут вековые деревья, мешающие использовать распашные ворота, при этом вы каждый день ездите на работу и обратно, то можно задуматься об откатных воротах. При редком посещении участка и достаточном свободном месте вокруг — будет достаточно распашных ворот.

Какие материалы потребуются для создания ворот

Любые ворота из профлиста в своей конструкции имеют три основных элемента.

Опорные столбы — на них крепятся створки ворот. В качестве столбов используются круглые горячекатаные трубы, квадратные или прямоугольные профили, а также столбы из кирпичной или каменной кладки. Диаметр труб подбирается индивидуально для каждого проекта, но чаще всего используют круглые трубы диаметром 60 мм, либо профили размером 40×40 или 60×60 мм.

Каркас — это створки ворот, на которые крепятся листы профнастила. Каркас создается из квадратных или прямоугольных профильных труб. Средние размеры — 40×40 мм или 60×20 мм. Иногда каркасы ворот усиливаются с помощью легкой профильной трубы размером 20×20 мм или равнополочного уголка такого же размера.

Профнастил — профилированные листы устанавливаются на каркас створок. Чтобы петли каркаса смогли выдержать вес листов, нужно использовать стеновой профнастил, так как он создан специально для облицовки вертикальных поверхностей. Наиболее распространенные марки (подробнее о марках листов здесь) стенового профлиста — С8 и С21. Также допустимо использовать листы МП20 — это универсальные листы, подходящие как для облицовки стен, так и для создания кровли.

Технология создания ворот из профлиста

Далее опишем технологию создания распашных ворот из профнастила своими руками.

Этап 1 — определение размеров ворот

На первом этапе определите, какой ширины ворота вам нужны. Вполне возможно, что на участок будет заезжать строительная или специальная техника, например, для очистки септика. Поэтому ширина ворот должна обеспечивать беспрепятственный проезд легковых и грузовых машин.

Оптимальная ширина ворот — 4000-5000 мм, так как этого расстояния с запасом хватит на любой вид транспорта. Однако если ваш участок расположен на местности со сложной географией и для ворот немного места, исходите из ширины грузовых автомобилей. Средняя ширина грузового транспорта — 2500 мм без зеркал. Соответственно для безопасного проезда ширина ворот должна быть минимум 2700 мм.

Высота ворот не должна сильно отличаться от высоты забора — обычно это 2200-2500 мм. Если вы собираетесь в будущем украшать ворота декоративными элементами, высота ворот будет выше — 2700-3000 мм.

При расчетах учитывайте нижний зазор между створками ворот и землей. Зазор обеспечивает движение ворот при образовании наледи и высоком снежном покрове. В среднем его расстояние от 150 до 300 мм. Если вам кажется, что зазор слишком большой и из-за этого страдает внешний вид, то используйте съемную планку.

Этап 2 — создание чертежа

Примерный чертеж будущих ворот поможет вам определить необходимое количество материала и выявить возможные недочеты конструкции.

Схема ворот из профнастила содержит:

• ширину створок;
• количество и ширину стоек, а также глубину их закапывания;
• конфигурацию каркаса;
• местоположение калитки, если она предусматривается проектом (подробнее о создании калитки из профнастила здесь);
• места для петель;
• место для замка и защелки.

Пример подобной схемы ниже.

Нарисовав чертеж и закупив необходимые материалы, начинайте строительство

Этап 3 — установка опорных столбов

В нашем примере столбы для ворот будут из круглой горячекатаной трубы 60×60 мм. Установку производите по алгоритму:

1. Отметьте места для установки труб, выставив их четко по линии забора при помощи шнура.
2. Выкопайте ямы диаметром 20-25 см и глубиной не менее 35% от надземной части опор — в среднем это от 1 до 1,5 метров в зависимости от высоты ворот.
3. На дно ямы насыпьте смесь песка и щебня, чтобы получилась подушка толщиной 150-300 мм. Подушка защитит опоры от пучения грунта при смене времен года, а также обеспечит отток воды от основания.
4. Торцы труб закройте стальной накладкой или каким-либо декоративным элементом. Это позволит предотвратить попадание влаги внутрь столба.
5. Установите опоры строго вертикально точно по центру ям. Любые отклонения в сторону приведут к перекосу ворот, к их скорому изнашиванию и поломке. С помощью уровня проверяйте правильность установки.
6. Забетонируйте опоры бетоном марок М300 или М400. Залитый цемент протыкайте прутом, чтобы предотвратить образование пузырей. А также используйте правило для достижения идеально гладкой поверхности отмостки. Бетон схватывается 8-15 дней в летние месяцы — только по истечении хотя бы половины этого времени приступайте к установке створок ворот.

Этап 4 — изготовление створок ворот

Раму створок ворот условно можно разделить на две части.

Первая — это прямоугольный каркас рамы, для изготовления которого понадобится квадратная или прямоугольная профильная труба. В нашем случае — это профиль размером 60Х20 мм.

Вторая — ребра жесткости, изготавливаемые либо из профильных труб меньшего размера, например, 20Х20 мм, либо из стального горячекатаного уголка такого же профилеразмера.

На картинке ниже представлены возможные варианты ребер жесткости. Чем больше ребер, тем надежнее конструкция. Выбирайте свой вариант усиления, но помните, что варианты 1 и 2 не подойдут для створок шириной более 1500 мм.

Перед изготовлением рамы еще раз замерьте ширину проема, а также все элементы будущих створок. Важно, чтобы закрытые створки имели небольшое расстояние между краями.

Для удобной работы вам потребуется ровная асфальтовая площадка. Если таковой рядом нет, используйте щиты фанеры или ДСП.

Сваривайте профильные трубы под углом в 45 градусов, так как это обеспечит надежное крепление профилей между собой. Перед сваркой зачистите места стыка от грязи и ржавчины с помощью наждачной бумаги или другого абразивного инструмента.

Сначала наживите элементы каркаса между собой, прихватив сваркой профили в двух-трех местах. Убедившись, что геометрия выдержана правильно, окончательно соедините элементы сплошным швом.

Элементы усиления — продольные и поперечные профили или уголки — приварите таким же образом.

После сварки зачистите швы с помощью абразивного круга и покройте антикоррозийным материалом. Затем обезжирьте всю конструкцию, если это необходимо, покройте грунтовкой и покрасьте краской по металлу.
Повторите все манипуляции со второй створкой ворот.

Этап 5 — установка петель

Петли должны быть способны удержать вес створки с установленным профлистом. С этой задачей прекрасно справляются гаражные петли. Прикрепите их по следующему алгоритму.

Сначала установите створки ворот на подставки, например, из кирпичей или бруса, а затем выровняйте по всем плоскостям.

После этого приварите петли к опорным столбам и к каркасу ворот на расстоянии 200-300 мм от края рамы. В зависимости от места установки петель зависит ширина хода ворот. Если вы хотите открывать ворота в обе стороны, приварите петлю к опоре встык. Если только в одну в сторону — наложите петлю на раму.

Смажьте петли, а затем повесьте створки ворот. Убедитесь, что геометрия выдержана верно, а ворота открываются без скрипа и сопротивления.

Обычно хватает двух петель на каждую створку, но если вы видите, что створка начинает прогибаться во время движения или под действием ветра, добавьте еще одну петлю.

Этап 6 — установка фурнитуры

Теперь необходимо установить минимальное количество фурнитуры:

• замок — он будет закрывать ворота снаружи;
• защелку — она будет удерживать ворота изнутри;
• нижний упор — он будет фиксировать створки ворот, когда они открыты.

Вы можете использовать врезные или накладные замки. Врезные — вставляются непосредственно в опорную трубу, накладные — устанавливаются на поперечную перемычку или прикручиваются к самой раме.

В качестве нижнего упора можете использовать отрезок трубы и арматуры. Приварите отрезок трубы к нижней части рамы. На некотором расстоянии от трубы зафиксируйте кусок металла, например, того же уголка — это будущий фиксатор для поднятого упора. Арматуру же согните (подробнее о гибке арматуры здесь) с помощью подручных средств или специального станка.
В качестве щеколды можете использовать такие же подручные средства, либо установить уже готовый засов.

Этап 7 — установка профнастила

Профилированные листы можно монтировать как горизонтально, так и вертикально, все зависит от дизайна вашего забора и ворот.

Крепление листов осуществляйте с помощью обычных саморезов, кровельных саморезов или заклепок. Кровельные саморезы и заклепки имеют различную окраску, поэтому их можно подобрать под цвет листа. Также они имеют шайбу, которая защищает место крепления от влаги, не допуская коррозии.

По краям рамы крепеж вкручивайте в каждую нижнюю волну, в местах продольных и поперечных ребер жесткости крепеж располагайте на расстоянии 80-100 мм друг от друга. Листы укладывайте внахлест — по горизонтали в одну волну, по вертикали — в 20 см.